Yolun aşağısına düşmemek için kolumu uzatıp bir ağaca tutundum. Vücudum hareket etmeye devam ederken tam zamanında yakaladım ama şükürler olsun ki ağaç beni ipteki bir kukla gibi geri çekti. Bu yolun gülünç derecede zor olacağı konusunda uyarılmıştım ama sağır kulaklara düştüm. Aslında bu sadece daha fazlasını yapma isteğimi artırdı.
Orada dururken, “Haklılardı ama bunu kabul etmek istemiyorum” diye düşündüm, bir yandan da kendi kendime yerde bir top gibi kıvrılıp, bir su birikintisine dönüşerek patikanın geri kalanına damlamanın bir seçenek olmasını diledim. . Kaygan zeminde, tutunacak hiçbir şeyim olmadan 3 saatlik neredeyse dik bir inişin ortasındaydım. Yanlış bir hareket ciddi yaralanma anlamına gelir. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım.
Yine de geri dönmenin devam etmekten daha kötü olacağını biliyordum. O zaman aynı şeyi diğer yönde de yapmak zorunda kalırdım, geçidin üzerinden geri dönerek 2 saatlik çok dar olan patikaya giderdim, tek bir yanlış adım Güney Patagonya Buz Sahası’na kadar düşmek anlamına gelirdi. Bu senaryonun dışına çıkmak mümkün olmayacaktı. Gerçekten tekrarlamak istemedim.
Başka seçeneğim yoktu, o yüzden devam ettim. Kendi kendime neden orada olduğumu merak etmeye başladım. Bu gerçekten eğlenceli miydi?
Sonra çalılar açıldı ve içinde buz dağlarının yüzdüğü parlak bir göl gördüm. Günlerce ortalıkta kimse yoktu, bizimkiydi; daha önce Huemul pistinde yürüyüş yapmış olan Steve, yol boyunca karşılaştığımız Joachim adında genç bir Alman ve ben. Bu görüş bana ilk etapta neden bu mücadeleyi üstlendiğimi hatırlattı.
Bu, yaptığım en zorlu yürüyüşlerden birinin üçüncü günüydü ve yine de (çoğunlukla) anılarımda çok hoş bir yer edindi.
Her şey, üç yıl önce Huemul Pisti’nde yürüyüş yapan Steve’in (bunu iki kez yapma motivasyonunu anlayamadım) pazarlık etmediği bazı bilgilerle başladı.
“Eğer bu yürüyüşü yapmak istiyorsanız, nehirleri iple geçmek için bir koşum takımına ve karabinaya ihtiyacınız var.”
Steve geçen sefer nehri geçmişti. Evet, bir buzuldan aşağıya inen dondurucu nehri geçmişti. Ve sonrasında donmuş ıslak pantolonlarla yürüyüşe çıktım. Emniyet kemeri fikrini daha çok beğendim. Bunları kasabada kiralayıp yürüyüş boyunca taşımak zorunda kaldık (ve siz de öyle).
Görüyorsunuz, Steve daha önce oraya gittiğinde makaralı metal tel kırılmıştı. Biz geldiğimizde sorun yeniden çözülmüştü. Bu şeyin ne sıklıkla bozulduğuna dair hiçbir fikrim yok ve kesinlikle üzerindeyken çok fazla düşünmeme izin vermedim.
Bunu neden yapmak istedik? Carretera Austral’da pek fazla Batılı turistin bulunmadığı kırsal bölgelerden çok daha popüler ve kalabalık El Chaltén’e gitmiştik ve yeniden yalnızlık istiyorduk.
Bu parkur çoğu insanı uzak tutacak kadar zor ve tekniktir ve Güney Patagonya Buz Sahasını görebileceğiniz Patagonya’daki tek parkurlardan biridir. Buzul lagününde gün doğumunu tamamen kendinize ayırmanız da mümkündür. Cidden, orada başka kimse yokken.
Zorluklar: Yolun çoğu işaretlenmemiş (navigasyon konusunda yardıma gitmeden önce haritalar.me uygulamasından Arjantin haritasını indirin), üç saatlik parkur neredeyse düz bir şekilde uzanıyor ve ihtiyacınız olacak her şeyi kesinlikle yanınızda taşımalısınız. yürüyüş ve şehirdeki mağazalardan kiralayabileceğiniz bir karabina ve koşum takımı da dahil olmak üzere her şeyi kastediyorum. Getirmeniz gerekmeyen tek şey sudur.
Birinci gün
Birinci gün oldukça keyifliydi. Sabahın geç saatlerinde yola çıktık ve korucu ofisine başvurarak kayıt yaptırdık (kaybolursanız arama kurtarma ekibi gönderecekler) ve yolumuza devam ettik.
El Chaltén kasabasından biraz orman ve biraz açık alan boyunca kolay bir yürüyüştü. Burada, orada ve her yerde nefes kesici dağ manzaraları ve sıradan bir buzul vardı.
O günün sonunda oldukça kolay görünüyordu. Etrafta yaklaşık 6 çadır daha vardı ve biraz makarna pişirdik. Alevi söndürmek için kaynamış suyu iki kez yere düşürmemi Steve bir şekilde sinir bozucu olmaktan ziyade komik bulmayı başardı.
İkinci Gün
İkinci günün çoğunda iz yok. İkinci gün, sabah ilk iş olarak bir koşum takımı bağlamayı ve tel halatın üzerinden kendinizi çekmeyi içerir. Sırt çantanız olmadan bu çok daha kolaydır, bu yüzden onu önce yürüyüş arkadaşınıza gönderin.
Önümüzdeki birkaç saat, kayalık bir buzul moreninin üzerinden tırmanmak, ardından 1000 metrelik çakıllı bir patikayı el ve ayakla tırmanmakla geçecek.
Kesinlikle zorlu olacak. Bu kesinlikle yaptığım en dik parkurlardan biri ve bu diklikte bastonlara sahip olduğum için ÇOK memnun oldum. Neyse ki parkurun bu bölümünde manzara muhteşem. Sağınızda iki büyük buzul olacak ve üstte Paso Viento’daki Buz Alanının manzarasını göreceksiniz.
Paso Viento, normalde gülünç derecede rüzgarlı olması nedeniyle adını almıştır. Patagonya’da, bir şeyin ‘rüzgarlı’ olarak nitelendirilmesi, sert bir esinti anlamına gelmez; bu, rüzgarın sizi öyle sert bir şekilde fırlattığı ve isterse ayaklarınızı yerden kesip sizi bir kayaya çarptığı anlamına gelir.
Ancak o gün hiç rüzgâr yoktu. Açık bir gündü ve doğrudan buz sahasını ve ötesini görebiliyorduk.
O anda Dünya gezegeninin hala keşfedilmemiş bir bölge olan kısmına bakıyordum. Belki onu araştıran ve haritasını çıkaran ben değilim ama o anda orada oturup ona bakan tek kız olmaktan kesinlikle memnundum.
O gece dik bir inişin ardından Güney Patagonya Buz Sahası’nın yanında inanılmaz yıldızların altında uyuduk. Beş kişilik bir grup daha geldi ama hepsi bu. Aksi halde günlerce orada kalan tek insan bizdik.
Üçüncü gün
Üçüncü gün, bu yazının girişinde bahsettiğim uzun ve çok zorlu gündü.
Başlangıç az çok iyiydi. Güneşle birlikte uyandık ve buzul gölüne ulaşana kadar uzun bir gün olduğunun farkında olarak hızla toparlandık. Yol boyunca birkaç Calafate meyvesi topladık ve zorlu kısma hazırlandık.
Yol, yanlış bir adımın buz alanına kadar düşmek anlamına geleceği noktaya kadar daraldı. Bunun kimsenin vazgeçemeyeceği bir şey olduğunun çok farkındaydım.
Daha sonra yukarı ve aşağı tırmanmak için başka bir geçişimiz daha vardı: Huemul Geçidi. Rüzgâr şiddetlendi ama bu benim lehimeydi ve minnettarlığımla beni patikada yukarı doğru itmeye başladı. Zirveye ulaştığımda nihayet buzul gölünü görebildim. Patagonya’daki suyun çoğu gibi, mineraller onu buzuldan gelen kristal berraklığında su ile birleşen yoğun bir akuamarin haline getirdi.
Daha önceki yazımda inişle ilgili şiirsel bir açıklama yapmıştım, ancak şunu söylemek yeterli, şimdiye kadar denediğim her şeyden daha dikti ve yaralanmaya hakaret eklemek için bitkiler beni baştan aşağı dürttü ve çizdi.
Patagonya hercai menekşelere göre değil.
O gece yağmur yağmaya ve rüzgar sertleşmeye başlayınca hemen suyun kenarında bir kamp alanına yerleştik. Yemek pişirmek için arkasına saklanacağımız bir ağaç bulduk ve sonunda yanımızda getirdiğimiz küçük viski şişesine tıktık ve sudaki buz parçalarını aldık çünkü içeceğinizde 10.000 yıllık buzul buzu istemez miydiniz? ? Sabah güneşinin suda yüzen buz dağlarına yansımasını görürdük ve muhteşem olurdu.
Dördüncü gün
Sabah huzurluydu ve altın ve kırmızının pek çok tonu vardı ve 25-40 kişinin bulunduğu İzlanda’daki deneyimimin aksine, onu gören tek kişi bizdik. Cidden, oradaki tek insan bizdik!
Oradan çıkış yolculuğumuz daha çok ilk günkü gibiydi; çok zorlu değildi, ancak 18 km kadar uzundu ve sona vardığımızda, kendimizi tekrar başka bir makaranın üzerinden çekerek tamamen bitkin düşmüştük.
Mesele şu ki, bu noktada bir otobüs bulmaya çalışmalısınız. Otobüsler, sabah geç saatlerde ve öğleden sonra buzulu ziyaret eden turist tekneleriyle çakışıyor. Otostop da bir seçenek, biz de öyle yaptık.
Everest’e iki kez tırmanan Amerikalı bir turist bizi arabasıyla bıraktı ve böylesine zorlu bir parkuru tamamladığımız için bizi tebrik etti. Yaptığı şeyle karşılaştırıldığında sönük kalıyor elbette ama bazen bunu başaramayacağımı düşünmeme rağmen bu zorluğun üstesinden geldiğim ve galip geldiğim için hâlâ mutlu hissediyordum.
Patagonya, sen her zaman beklenmediksin, her zaman sertsin ve her zaman muhteşemsin.
